К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, — всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев.
На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола — не меньше 1/6 высоты — с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью). Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори — старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification), или уменьшение размеров листьев.
Под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем «тоньше» ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.
О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются («приносятся в жертву»). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно «взрослого» материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай.
Перечисленные методы подходят не для всех деревьев. Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием. Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади.
Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки. В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.
Поэтапная обрезка ствола.
Как уже упоминалось, этот способ, во всей своей полноте, больше всего подходит для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных пород деревьев. Прежде всего он предполагает, что вы уже изначально определились со стилем/формой будущего дерева и нарисовали, хотя бы схематично, как оно будет выглядеть. Первое, что вы делаете… да ничего не делаете; просто выращиваете дерево, обильно удобряя его до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части не достигнет 2/3 от желаемой для вашего воображаемого дерева. Как только это происходит, вы отрезаете ствол в месте первого изгиба ствола вашего будущего дерева, где на внешней стороне изгиба будет первая ветка.

Обычно первая ветка должна располагаться на высоте 1/3 от общей длинны воображаемого ствола. Срез делается наискосок, под 45°, таким образом чтобы нижняя часть среза стала бы внешней стороной будущего изгиба. Идеально, если в верхней части среза уже есть тонкая ветка под острым углом к стволу. Тогда используйте эту ветку в качестве нового лидера. Если же такой ветки нет, то остается просто надеяться, что в верхней части среза проснутся спящие почки — чем выше, тем лучше — которые дадут побеги. Один из них станет новым лидером — продолжением ствола. Предполагается, конечно, что к этому моменту вы уже определились с лицевой стороной будущего бонсай, исходя из наиболее визуально выигрышной части нэбари.
Позвольте этому новому лидеру и вновь образовавшимся веткам расти несколько лет. Ведь чем дольше вы позволяете веткам расти, тем быстрее увеличивается толщина ствола ниже этих веток. В этот период обрезка не делается вовсе, а если и делается, то только для поддержания «лидерства» выбранного ствола. В конечном счете лидер станет продолжением ствола — а точнее частью ствола между первой и второй веткой. Поскольку новый лидер растет под углом к нижней уже толстой части ствола, то законченный бонсай будет иметь в этом месте плавный красивый изгиб. Остальные ветки будут позднее «принесены в жертву».
Многие листопадные деревья при радикальной обрезке образуют, помимо такого желанного лидера, огромное количество других веток ниже места среза. До поры до времени не трогайте эти ветки, они «работают» на утолщение ствола, что еще больше увеличит сбежистость. Они удаляются, только когда вы добились необходимой толщины и начали работать с теми скелетными ветвями, которые были отобраны вами, или если высокая концентрация таких веток в одном месте создает опасность образования «вздутия» на стволе, т.е. обратной конусности, чего ни в коем случае нельзя допускать.
Каждый новый лидер будет соответственно подрезаться в месте расположения следующей ветки до тех пор, пока вы не получите запланированный вами с самого начала ствол. При этом каждая последующая ветка будет располагаться на высоте приблизительно 1/3 от расстояния между предыдущей веткой и верхушкой дерева (так называемое правило одной трети ). Соответственно, каждый последующий сегмент ствола будет немного короче предыдущего. Это правило не означает, что вам нельзя будет и подойти к дереву без линейки. С опытом вы будете легко определять эти соотношения на глаз.
Наконец, только когда ствол уже «созрел», и не раньше, вы начинаете выращивать ветки, которые станут окончательными ветвями вашего бонсай. Ваша задача — прежде всего сформировать ствол необходимой толщины и формы, а уж только потом заниматься окончательной «настройкой» — выращиванием и формирование веток. Если вы поспешите с ветками, то вы рискуете получить слишком толстые ветки, по сравнению с толщиной ствола, и соответственно вам придется их отрезать и начинать все сначала.
Обрезку лидера нужно производить до распускания листьев, в тот момент, когда в корнях накоплен максимальный запас энергии, который после обрезки будет направлен на появление новых почек и быстрый рост новых побегов, в том числе, нового лидера. Наоборот, после распускания листьев, запас энергии в значительной степени израсходован, и обрезка в этот момент имеет смысл только, если вы хотите вырастить из спящих почек новую макушки или «окончательные» ветки. В этом случае, эта новая поросль будет более аккуратной, с небольшими междоузлиями.
Описанный способ — в некоторой степени компромиссный. Ведь подрезая ствол, мы замедляем его рост. Но при этом — и это главное — мы добиваемся конусовидности ствола, без которой не может быть качественного бонсай. Чем толще и выше ствол, который вам нужен, тем дольше вы позволяете дереву расти без обрезки. Скажем, если вам нужен ствол толщиной 9 см, то первый раз вы делаете срез не раньше того момента, когда диаметр ствола у основания достиг 6 см. Каждый последующий срез будет увеличивать конусовидность ствола, поскольку новый лидер начинает с «нуля» — с почки, в то время как нижние сегменты, и так уже вполне «упитанные», продолжают расти дальше.
Кстати, в пользу выращивания деревьев на открытом воздухе, а не на застекленном балконе, говорит и тот факт, что растения, подверженные воздействию ветра и прочих природных невзгод, растут и «толстеют» быстрее. Все это потому что ускоренными темпами растут их корни (нэбари) — им же приходится крепче цепляться за землю, чтобы не опрокинуться. Другой аспект компромисcности заключается в сложностях, связанных с заживлением порой очень больших срезов. Ведь незажившие порезы не только снижают качество вашего бонсай, но и несут опасность возникновения разного рода заболеваний и гниения древесины. Необходимо чуть-чуть углублять места срезов, аккуратно обрабатывать острым ножом края и использовать замазки, содержащие гормоны роста, ускоряющие процесс затягивания. Такие замазки можно сделать и самому на основе, скажем, клея БФ-6 с добавлением гормона и перетертой глины или натуральных красителей.
Такие породы, которые легко дают новые почки, например клены, вязы, дзельква, можно смело обрезать «под пенек», ниже первой ветки. Что касается других видов, если вы не уверены, то лучше спросить у специалиста. Никогда не пытайтесь подвергать такой процедуре сосну, она наверняка погибнет. Не советую срезать «под пенек» березу, осину, и другие деревья — пионеры, т.е. те деревья, которые первыми «заселяют» вырубки и места пожарищ. Эти породы имеют неприятную особенность при радикальной обрезке возрождаться ростками от корней. Кстати, по опыту, такую же «особенность» иногда проявляют вишни, а также сирень.
Утолщение через «жертвоприношение» стволов и ветвей.
Положим, где-то на пустыре или в питомнике вам приглянулось молодое дерево лет 5-10, которое вроде бы годится как исходный материал для бонсай, поскольку обладает довольно толстым стволом с большим количество веток в нижней части, из которых есть что выбрать для будущего бонсай. К сожалению, как правило, такие молодые экземпляры имеют один существенный недостаток, а именно — отсутствие всякой конусовидности в нижней трети ствола. Именно тот отрезок ствола, который нужен вам как будущий бонсай, у такого молодого дерева имеет одинаковую толщину на всем своем протяжении. Что же делать, забыть об этом понравившемся Вам дереве и заняться поиском других «кандидатов»? Для таких, надо сказать, частых случаев — это большая редкость, найти уже готовый конусовидный ствол — используется методика выращивания лидеров и веток для увеличения конусовидности и толщины ствола, или даже для коррекции обратной конусовидности.
Суть процесса — в выращивании волчка в какой-то части ствола, или ветки для увеличения толщины той части ствола или ветки, которая находится ниже такого волчка. В отличие от первого метода, в данном случае, такой волчок — всего лишь средство достижения цели и он полностью удаляется после того, как он выполнил свое предназначение — утолщение ствола и увеличение конусовидности. При выращивании такого волчка, который на время может даже становиться новым основным стволом, важно, чтобы он не затенял и не ослаблял тот ствол, который вы пытаетесь улучшить. Для этого предусмотрительно удалите все ветки и листья с нижней части волчка на протяжении не менее полуметра. А вообще, длина такого волчка может доходить до нескольких метров в зависимости от толщины ствола, которую вы хотите получить.
Такие волчки и ветви используются, как правило, для корректировки деревьев, уже имеющих неплохую форму и сложившиеся ветки. Не забывайте, что ветка увеличивает толщину ствола ниже ее. Если вы хотите просто увеличить толщину ствола на всем его протяжении — предполагается, что конусовидность уже имеется — то волчок надо отращивать в верхней части ствола сразу под макушкой, но не на самой макушке, поскольку вы и заметить не успеете, как такой волчок нарушит всю изящность верхушки. Если же это все-таки случилось, придется выращивать новую макушку, достаточно тонкую для восстановления нужной конусовидности.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, при работе с макушкой имеет смысл удалить такой волчок заранее и выращивать новый чуть ниже. Если же стоит задача увеличения толщины ствола в нижней его части, то нужно выращивать волчок, а лучше даже несколько, у основания бонсай, ниже имеющихся веток. Никогда не выращивайте волчки из веток бонсай, если вы хотите добиться утолщения ствола, поскольку вы рискуете получить в результате ветку, непропорционально толстую по отношению к стволу. По этой же причине соблюдайте максимальную осторожность при выращивании волчков для утолщения ветвей.
Излишнее утолщение может произойти за один сезон. Чрезмерно толстые ветки у бонсай — недостаток, который трудно исправить. В этом случае можно попытаться увеличить толщину ствола, выращивая волчок выше такой ветки, или придется полностью удалять такую толстую ветку и выращивать новую на ее месте. Как и предыдущий, этот метод имеет смысл только если дерево пересаживается из бонсайного контейнера в открытый грунт или в большую тренировочную емкость. Только в таких условиях можно добиться быстрого роста лидеров и веток, которые потом будут принесены в жертву красоте будущего бонсай.
Обрезка верхушки.
Один из методов создания формального прямостоячего стиля для некоторых хвойных видов — это выращивание их в открытом грунте или в больших емкостях, стоящих на земле так, чтобы корни через донное отверстие проросли прямо в землю. Деревья выращиваются таким образом на открытом воздухе, пока они не достигнут 3-4 метров в высоту. Под воздействием ветров, стволы могут достигнуть впечатляющей толщины уже за несколько лет.
Оба этих метода не являются идеальными. Наилучший результат при выращивании формального прямостоячего стиля с отличной конусовидностью получается выращиванием и ежегодным обрезанием лидера. При каждой такой обрезке старый лидер заменяется на новый, более тонкий. Из-за частоты обрезки, изгибы ствола менее заметны, а со временем они полностью исчезают. Однако, этот метод редко используется, поскольку он — исключительно медленный.
Мгновенный бонсай.
А можно ли заполучить уже довольно «упитанный» бонсай, не прибегая ко всем этим столь долговременным методам? Спешу обрадовать — можно! Для этого надо найти уже достаточно большое дерево, отдельные ветки которого имеют склонность расти вертикально, а не горизонтально, как веткам положено быть. В этом случае, они — вообще-то и не ветки, а скорее второстепенные или третьестепенные стволы или стволики. Только, ради бога , не бросайтесь на колонновидные разновидности, особенно распространенные среди хвойных — туи, можжевельники и иже с ними. У них все растет вертикально, и вам всю оставшуюся жизнь, имея может быть и прекрасный ствол, придется отгибать ветки вниз, не снимая с них проволоки, а они все равно будут загибаться вверх.

Если вам посчастливилось нос в нос столкнуться с таким экземпляром, при условии, что он еще обладает обалденным нэбари, хватайте его, не раздумывая. А дотащив до дома — совсем лишнее можно отрезать на месте, если не хочется таскать все дерево, как оно есть, — сразу же приступайте к обрезке. При этом идите по стволу снизу к верху. Как только на глаза попадается ветка тоньше ствола, отходящая под очень острым углом, в этом месте отрезаете основной ствол. Получается красивый изгиб и великолепная конусовидность.
Место спила — придется скорее всего воспользоваться пилой — нужно будет дополнительно обработать вогнутыми кусачками для создания углубления, которое будет лучше зарастать, а по краям тщательно зачистить острым ножом заусеницы, образовавшиеся при пилении. Если вам совсем повезло, то у этой ветки, которая стала продолжением ствола, будет в свою очередь вторичная ветка тоньше ее, и также отходящая под очень острым углом, желательно на этот раз в другую сторону. Тогда, отрезав продолжение первичной ветки, ставшей у нас стволом, вы получите третий сегмент ствола. Останется только вырастить новую макушку на этом третьем сегменте, отогнув ее слегка вперед. Если такая макушка уже есть, в виде третичной веточки — ну тогда вы настоящий везунчик.
Вот и весь процесс — ствол бонсай готов. Осталось лишь вырастить ветки. Какие-нибудь 3-5 лет и бонсай готов целиком.
За те несколько лет, что вы потратите на поиски такого экземпляра по лесам, полям и весям, включая Рынок садовода, можно, воспользовавшись вышеописанными методами, вырастить свои собственные бонсай и «финишировать» даже с большим количеством весьма продвинутых, с точки зрения формирования, деревьев.
Главное, что надо помнить — не следует тратить много времени на выбор «именного того» черенка или молодого растения. Даже для миниатюрных бонсай требуется предварительное развитие ствола теми методами, которые описаны выше. Именно поэтому такой ранний отбор лишен всякого смысла, кроме, пожалуй случаев молодых растений с хорошо развитым нэбари. Никогда не упускайте растения с хорошим нэбари в качестве будущих бонсай.

Похожие статьи

Покупка готового бонсай

Немного о бонсай

Формы бонсай

Сосуды для бонсай

Советы по формированию бонсай

Садовые и комнатные бонсай

Инструменты для формирования бонсай